[山行日] 2007年5月2日（水）〜5日（土）（予備日6日）
[参加メンバー] ポスト、KM
[天候]
[写真と文] ＫＭ
ルート：黒部湖からハシゴ谷乗越で真砂沢出合いに入山。源次郎尾根を２峰のコルか ら長次郎谷下降。往路と同じルートで下山。
剱岳の頂上から滑りたいと思ったのはいつの頃からだろう。
山岳スキーを始めた当初は谷川岳が目標だった。
当時自分にとって剱岳はあまりに遠く、怖い存在だった。
その後アルパインの経験を積み、昨年はついに単独・フリートレックによる偵察を行った。
そして今年ようやく、真正面から剱岳と向き合う勇気を得た。
過信ではなく、今までの経験から自分になりに自信を持てたからである。
当初は単独で決行も考えたが、ポストという心強いパートナーを得てのチャレンジだった。
５月２日（水）
自宅発（２０：３０）−八王子（２３：１５）−扇沢（２：４５）
早めに仕事を切り上げ帰宅後出発したが、首都高〜中央三鷹区間が激混みで、２２時集合のポストを１時間半ちかく待たせた。
扇沢の駐車場はわずかに空きスペースがあり、平らな場所で車中泊出来た。
５月３日（木）晴れ（夕方1時的に雪）
扇沢（７：３０）−黒部ダム（８：０５）−黒部ダム下（８：５０〜９：００）−内蔵助谷出合（９：５０〜１０：００）ー内蔵助平（１２：００〜３０）−ハシゴ谷乗越（１４：００）−剣沢〜真砂沢出合（１５：２０）
黒部川への下降は雪がズブズブで、くだり易い場所を探しながら下った。それ以外は特に問題になる場所は無い。
内蔵助谷出合からはところ所急な雪の登りとなる。
内蔵助平はキャンプ適地だ。この日も真砂岳や富士の折立を滑るためにスキーヤーが幕を張っていた。
ハシゴ谷乗越は真砂尾根の一番低いところだ。
雪の急登からコルへ出て、左の尾根へトラバース。
ここからポストを置いて、ボードで剣沢まで下る。
出合いで徒歩で下るポストを待つこと３０分弱。
ここからテン場までは剣沢を10分ほど登り返す。
真砂沢のテン場に到着し、テントを張る。すると隣のテント内から聞き覚えのある声が．．．。
以前在籍していた獨標登高会の旧友３名、新人１名だった。
明るい内に食事を済ませシュラフに入ったが、風が強く時折硬い雪がテントを叩いた。
ダム下の橋
ダムを見上げる
1個目の滝
2個目の滝(滝の横に祠が．．）
丸山東壁
内蔵助谷の急登
内蔵助平入口
内蔵助平から見る、ハシゴ谷乗越
ハシゴ谷乗越から
５月４日(金）晴れ
出発（６：３０）−源次郎尾根取付（７：４５〜８：００）−ルンゼ上（９：００）−１峰（１０：１５）−２峰南端（１２：００〜１６：４５）−２峰コル（１７：００〜１８：００）−テン場（２０：４５）
獨標パーティに1時間遅れで出発。
目では見えているのに取り付までの登りが遠く、1時間半近くもかかった。 取り付きのルンゼ下で登攀準備を整え、両脇を尾根に挟まれた雪のルンゼを登る。 登るに従い傾斜を増し、上部では振り返るのが怖いくらい。
踏み跡は左右に分かれているが、ルート図どおり右にルートをとる。 1段乗越てから少し左上し、さらに急な斜面を直上。最後は両側が切れ落ちた細いナイフリッジを綱渡りし、1峰に到着した。
ここからは一段下って2峰へ急な雪壁を詰めるのだが、なんと2峰上では懸垂下降のために30人近くが順番待ちをしている。
仕方なく1峰上でしばらく大休止。しばらく経ってから2峰南端を目指す。 1峰上からはめちゃくちゃ急に見えた2峰への登りも、取り付いてみれば大したことはない。 2峰南端の先行パーティは獨標の4人だった。
順番待ちは遅々として進まず、時間だけが過ぎてゆく。
2峰のコルに下りたパーティーが、時間をおき頂上へ登るのを見送る。 最初の内は明るい内に頂上までいけるのか心配していたが、そのうち明るい内に懸垂できるかに変わった。
2峰南端で待つこと5時間j弱。（1峰上からカウントすれば6時間以上！）各パーティがてこずった理由は、懸垂の支点までのナイフリッジの雪の状態が悪く、アンザイレン強いられたからだった。
獨標のパーティと協力し、何とか日が暮れるまでに2峰のコルへ下りる事が出来た。彼ら4人は早月尾根から馬場島へ下るため、今夜はコルに幕を張るという。スコップを持参していないので、私とポストのスコップを貸した。整地している間にポストは長次郎谷への急な雪の斜面を下りだした。スコップ2本を回収し、私も滑降の準備を整える。
既にあたりは暗くなり始め、気温も急速に下がってきた。
雪の表面がクラストし、雪の表面を崩しながらターンを決める。
このままコルから長次郎谷へ直接下るのが早いが、急傾斜が苦手なポストを誘導するためボードでルートを探しながら先導する。
熊の岩までところ所まで待ちながら下ったが、ここから先はもう大丈夫だろう。
自分も暗くなると滑れなくなるため、剣沢出合いまで一気にくだる。
途中とっぷり夜の帳が下り、まだ目が慣れていないため自分がどこを滑っているか分らなくなり、ノーズが刺さり飛び込み前転をしてしまった。
出合いの安全な場所でポストを待つこと小一時間。
風はあったが寒くはなかった。電池節約のためヘッドランプは点燈しなかった。長次郎谷の中にヘッドランプの明りが見えた。LEDの白い光は、あたかも夜空に輝く星のようだ。
自身のヘッドランプを点け、ホイッスルを鳴らした。
しばらくすると背後の暗闇から私を呼ぶ声が聞こえた。
何とヘッドランプをテントにわすれてきたポストだった。
長次郎谷の光は後続パーティのものだった。
合流しほっとし、一緒にテン場まで歩いて下る。
このあたりは巨大なデブリが剣沢を埋め尽くしている。
最右岸は滑走可能だが、この暗さでは無理だ。
テン場からこちらを照らしてくれる人がいたので助かった。
（1時間ほどあとに到着した後続パーティからは、我々の踏み跡の
おかげで助かった．．と礼を言われた）
テン場に着くと、ヘッドランプの明りは隣のテントの人だった。
我々の後続パーティが、彼女の仲間とのこと。
（彼女はテンとキーパーで残りの4人が源次郎を登攀）
ツェルト持っていかなかったので心配していた。
彼女の話では我々のテンとは強風に飛ばされ、さらに隣のテントのスキーヤーが回収し固定してくれた。取り急ぎ彼らのテントに礼を言いにいった。
とりあえずテントの整理のため中の物を表にだしたが、ヘッドランプがないとポストが何も出来ない。
「シュラフの中かも．．．」といっていたのでマット2枚を雪の上に広げ、この上でシュラフを広げるよう指示を出した直後、突風で不覚にも私のエアマットが飛ばされてしまった。
テン場の台地上から下に落ちたようで、回収は諦め今宵はザックとザック内の背当てを出してマット代わりにした。衣類もすべて体の下に敷いたので雪面からの寒さはほとんど感じなかった。
なにより1日の疲れと水分不足で、夜中に用足しに起きる事も無く、ぐっすり眠る事が出来た。
剣沢を見下ろす
取り付きのルンゼ
剣沢を見上げる
登攀開始！
ルンゼを詰める
ルンゼ上部右ルートの乗越部分
乗越てからは左上
さらに1峰へ向け急な雪壁を直上
剣沢小屋方面
八つ峰
平蔵谷
2峰への急なのぼり
1峰へのナイフリッジ
2峰〜頂上をバックに
2峰リッジ上の渋滞（5時間以上立ったままの人も．．．）
懸垂後のルート
懸垂ポイントへのルート工作(手前が懸垂ポイント）
2峰からの懸垂
この後は暗くなり撮影不可能
５月５日（土）＝晴れ＝
真砂沢（７：００）−ハシゴ谷乗越（８：３０）−黒部川（１０：５０〜１１：３０）−ダム下（１２：３０〜４５）−黒部ダム（１３：３５）
天気予報どおり3日間とも天候に恵まれた。
出発の準備をしていると、獨標が幕営していた隣のテントの方に声を掛けられた。なんと昨年剣沢小屋で幕営した時、隣にテントをはった53才と60歳の2人パーティーだった。
昨年は源次郎をのぼり、今年は八峰を登ってきたと言う。
昨年の2峰の状態を聞いたところ、ナイフリッジも雪が安定していて、懸垂の支点までノーロープで歩いていく事出来た。順番待ちも１パーティーのみだった。昨年頂上で彼らにであった時は、確か12時前後だった。
早々に出発しハシゴ谷乗越への急な斜面を詰める。
コルからはボードで下ったが、デブリやブッシュが多く、往路のようにまともに滑れなかった。尻セードのポストの方がはるかに早かった。
内蔵助平は平といっても緩い斜度がある。
歩くほどの速度で滑る事が出来た。（1部ボードを外して歩いた）
ダムまではズボズボの雪にところ所足を取られ歩きづらかった。
最後のダムへの登り返しは、思ったより辛く感じなかった。
それよりもう山行が終わりという思いで一抹の寂しさを感じた。。
トロリーバスにはすぐに乗れ、薬師の湯で汗を流し、同じ大町温泉郷のレスト鹿島という食堂でソースカツどんを食べた。
帰路は予想したほど渋滞にはまらず、ポストを橋本で降ろし、
自宅に帰ったのは22時をちょっと過ぎたころだった。
今年こそ剱岳の頂上からドロップするという目標は達成できなかったが、懐かしい仲間に会えたことや、昨年と今年の2年越しの山行で、源次郎尾根がひとつに繋がったことが嬉しかった。
また来年もこの時期、剱岳を目指そう．．．．。
ルートはいろいろ考えられるが、そのときも仲間と好天に恵まれる事を祈って．．．。
真砂沢出合いのテン場(剣沢をバック）
ハシゴ谷乗越へ
ハシゴ谷乗越からボードで滑降
こんな格好で滑ってます
内蔵助平にて
平坦部の滑降